Coing : croissance et entretien

Croissance

Le coing peut pousser comme un arbuste ou un arbre d'une hauteur de 1,5 à 4 mètres. Les jeunes rameaux sont laineux, comme s'ils étaient recouverts de velours gris, l'écorce du tronc et des vieilles branches est fine, s'écaillant facilement, gris foncé, parfois avec une teinte brune. Les grandes feuilles ovales vert foncé sur la face inférieure sont également recouvertes d'un duvet grisâtre. Les arbres commencent à fleurir en mai, ils sont assez grands, souvent solitaires, ils sont très beaux, ils sont roses d'intensité variable voire violets. Les fruits, généralement gros, ressemblant légèrement à des pommes ou des poires, sont ronds et irréguliers, jaunissent en mûrissant, certaines variétés développent une rougeur rose. Le diamètre des fruits des arbres sauvages ne dépasse pas 4 cm et ceux cultivés mesurent environ 15 cm, ils sont, comme les jeunes pousses et les feuilles, légèrement recouverts de villosités de velours.

Les fruits mûrissent fin septembre, mais il est difficile de les manger frais tout de suite, malgré l'arôme agréable, le jus savoureux et une énorme quantité de substances utiles - la rigidité, la viscosité et les villosités entravent physiquement cette action. Ils produisent de délicieux jus, compotes, gelées, conserves, marmelades, confitures. Ils peuvent être conservés jusqu'au printemps à une température ne dépassant pas +3 degrés et, avec le temps, ils deviennent plus doux, acquièrent plus de sucres et perdent leur viscosité. En plus des desserts, ils sont utilisés comme assaisonnement pour la cuisson des viandes.

Les arbres sont durables, ils vivent jusqu'à 60 ans, portent activement des fruits pendant 50 ans, à partir de 3-4 ans. Un arbre peut donner de 25 à 100 kg de fruits par an, dont même les bénéfices commerciaux peuvent être obtenus en cultivant des coings.

Un très beau cognassier, la floraison le rend encore plus attrayant, parfois, lors de la croissance, les gens ne l'utilisent que comme culture ornementale, et non pour le fruit. Il se propage assez facilement de plusieurs manières - par graines, marcottage et pousses de racines.

Préparation du sol

De nombreux jardiniers ne savent tout simplement pas comment faire pousser un coing, et en fait c'est un parent de beaucoup de nos arbres fruitiers - pomme, poire, prune, peuvent pousser dans des conditions similaires. L'arbre est sans prétention, résistant à la sécheresse, peut pousser dans presque tous les sols. Mais il se sent mieux et donne de gros fruits juteux sur des sols argileux lourds, surtout si vous préparez l'endroit à l'avance. Un sol léger avec une teneur élevée en sable fera que l'arbre portera des fruits plus tôt, mais l'espérance de vie globale et le rendement seront bien inférieurs. Vous pouvez planter un semis au printemps et en automne, pendant que l'arbre est au repos. Avant la plantation d'automne, ils trouvent un endroit chaud et ouvert, au printemps, ils le creusent jusqu'à une profondeur de 30 à 40 cm, tout en ajoutant du superphosphate et du sel de potassium. Puis arrosé et laissé jusqu'à l'automne. Pour la plantation de printemps, la préparation du sol est effectuée à l'automne.

Planter des semis

Le système racinaire de cette culture ne pousse pas très profondément, mais sa largeur est plusieurs fois supérieure à la cime d'un arbre, de sorte qu'un trou pour la plantation est creusé jusqu'à 90 cm de large, au moins 40 cm de profondeur. l'arbre ou le bâtiment doit mesurer au moins 5 m le fond de la fosse est recouvert d'une couche d'argile, une cheville solide est enfoncée pour une jarretière, puis un tiers de la fosse est rempli de sol fertile mélangé avec du superphosphate et de la cendre de bois . Un semis aux racines redressées est placé sur le dessus et soigneusement recouvert de terre, en l'éperonnant légèrement autour de la tige. Après la plantation, l'arbre est abondamment arrosé, le sol autour est paillé avec de la tourbe ou de l'humus, au printemps la couche de paillis doit être d'environ 5 cm et à l'automne - 10 cm.

Vidéo "Grandir"

À partir de la vidéo, vous apprendrez à faire pousser cet arbre.

Se soucier

Le coing, dont la culture et les soins effraient tant de nombreux résidents estivaux, est une plante sans prétention et très résistante, il est cultivé comme un arbre standard, le formant par taille dès la première année. Elle réagit bien aux soins, vous ne devez la surveiller de près que les premières années, jusqu'à ce qu'un semis tendre se transforme en un jeune arbre solide, puis la parade nuptiale sera réduite à de rares arrosages, fertilisation, taille et traitements préventifs contre les maladies et les ravageurs. Le résultat sera une merveilleuse récolte cultivée sur votre site.

Un jeune arbre est arrosé plus souvent et un adulte est arrosé 4 à 5 fois par saison. La première fois qu'ils arrosent avant la floraison, puis arrosent l'arbre à fleurs, favorisent la formation d'ovaires avec de l'humidité, la croissance de nouvelles pousses et de nouveaux fruits. Le dernier arrosage a lieu fin août ou début septembre (pour les plantes matures). Chaque fois que beaucoup d'eau est versée, sous un jeune arbre - jusqu'à 400 litres et sous un adulte - jusqu'à 800 litres. Après l'arrosage, assurez-vous d'ameublir le sol à une profondeur de 5 à 8 cm.

Le cercle proche du tronc doit être débarrassé des mauvaises herbes, et il n'est pas nécessaire d'y faire pousser des plantes, afin de ne pas endommager les racines du coing, son système racinaire est situé près de la surface, capturant un grand espace, il vaut mieux ne pas lui enlever de nutriments. Si vous paillez le cercle du tronc, vous devrez moins souvent désherber et ameublir le sol.

Taille

La technique de la taille du coing s'apparente à la taille d'un pommier. Chez un jeune arbre, dès la première année, une couronne se forme, il ne restera plus qu'à l'entretenir. La taille sanitaire peut avoir lieu tout l'été - les feuilles sèches, les branches cassées ou à croissance irrégulière doivent être enlevées en permanence, tandis que la taille principale, en formation ou en rajeunissement, se fait en automne ou au printemps, lorsque les jus ont déjà cessé ou n'ont pas encore commencé à mouvement.

Dans un arbre annuel, le niveau inférieur des branches principales est formé, reculant de 50 à 60 cm du site de greffe, laissant 3 à 4 branches à une distance de 10 à 15 cm les unes des autres. Le deuxième niveau comprendra des pousses simples à des intervalles allant jusqu'à 35 cm.

Toutes les branches squelettiques doivent pousser à un angle de 45 degrés par rapport au tronc.

Dans un arbre de deux ans, les branches principales inférieures sont raccourcies, laissant 50 cm de la base, les autres pousses sont coupées à peu près de la même manière et le conducteur principal est coupé 25 cm plus haut que toutes les autres branches. Avec le début de la fructification, les branches sont simplement raccourcies et éclaircies, puis la taille de rajeunissement commence, lorsque les pousses de cinq ans sont supprimées, sur lesquelles de moins en moins de fruits se forment.

Top dressing

Si, lors de la plantation, la fosse a été bien remplie d'engrais organiques, la prochaine portion de matière organique peut être donnée dans 2 ans, mais cette culture doit être alimentée avec des engrais minéraux trois fois pendant la saison de croissance. Habituellement, au printemps, des engrais azotés sont dispersés autour du tronc, qui sont progressivement livrés aux racines avec de l'humidité. Après la floraison et en août, le cercle proche de la tige est arrosé avec une solution d'engrais potassium-phosphore.

Au printemps, après le premier arrosage et à l'automne, en prévision de l'hiver, le cercle du tronc est paillé avec du compost ou de la tourbe, qui envoient également lentement mais constamment des nutriments aux racines.

Préparer l'hiver

En automne, une irrigation par recharge d'eau est réalisée, c'est-à-dire que jusqu'à 800 litres d'eau sont versés sous chaque arbre pour nourrir le système racinaire jusqu'au printemps. Cela les aidera à supporter le gel plus facilement. Après la récolte, un traitement préventif contre la tavelure est effectué (généralement une solution d'urée est utilisée), une fois la chute des feuilles terminée, vous pouvez effectuer une taille sanitaire, puis commencer à réchauffer les arbres avant le début du gel.

De nombreuses variétés de coings sont considérées comme résistantes au gel, mais il est préférable de couvrir les jeunes arbres des gelées sévères. Les racines situées près de la surface de la terre peuvent geler même dans les arbres matures. Par conséquent, le cercle du tronc est généralement recouvert d'humus ou de compost à une hauteur d'au moins 15 à 20 cm, couvrant la base du tronc. Le tronc et la base des branches inférieures sont blanchis à la chaux. Les jeunes arbres sont couverts plus complètement. Ils sont enveloppés de lutrasil ou d'un autre matériau similaire, puis attachés avec des branches d'épinette et en hiver, ils pellettent beaucoup de neige. Certains jardiniers fabriquent un tuyau en matériau de toiture autour d'un petit arbre, recouvert de terre et de compost, le recouvrent de feuilles sèches et, en hiver, ils essaient de verser une grande congère. Ainsi, sa plante fragile survit au premier et parfois au deuxième hiver.

Les meilleurs voisins

Il est conseillé de ne rien planter sous le coing. Non seulement elle cachera ces plantes dans son ombre, mais ses racines perdront des nutriments et pourraient souffrir des voisins. Elle-même n'aime pas non plus l'ombre, ou plutôt, elle la tolère normalement, mais les branches deviennent plus fines et les fruits sont plus petits, il est donc déconseillé de planter des arbres à proximité (dans un rayon de 5 mètres).

Les variétés cultivées sont autofertiles, mais la qualité de la récolte s'améliorera si d'autres variétés de coings ou au moins des pommiers et poiriers apparentés poussent à proximité.

Maladies et ravageurs

On pense que le coing a une forte immunité, qu'une plante en bonne santé n'a pas peur des maladies, donc des soins appropriés peuvent sauver l'arbre de ces problèmes. Mais encore, elle peut souffrir d'oïdium, de gale, de moniliose et d'autres maladies.

L'oïdium est particulièrement dangereux pendant les étés humides et frais. Il affecte d'abord les jeunes pousses annuelles, se manifestant par une floraison légère et légère, puis il devient un film brun dense, les ovaires s'effritent, les feuilles se déforment, les pousses se dessèchent. Les parties affectées doivent être coupées et détruites, et l'arbre entier doit être traité avec des fongicides, de préférence plusieurs fois.

Le brunissement des feuilles est possible, qui apparaît sous la forme de taches brunes arrondies sur les feuilles et, avec le temps, les fait s'enrouler, se dessécher et s'effriter prématurément. Les feuilles tombées doivent être brûlées et l'arbre et le sol en dessous doivent être traités avec du liquide bordelais.

La moniliose, ou pourriture des fruits, peut paraître trop humide au printemps, mais elle apparaît déjà sur le fruit. Des taches brunes apparaissent dessus, qui se développent et rendent le fruit inutilisable.

La rouille et la pourriture des ovaires forment également d'abord des taches, des tubercules sur les feuilles, puis tuent les feuilles et les ovaires. Ils sont traités avec Fundazol.

Les agents pathogènes se déposent sur les débris végétaux près de l'arbre, ils peuvent ne pas être actifs pendant longtemps, mais si l'arbre s'affaiblit pour une raison quelconque, si le temps est de leur côté, alors l'infection est tout à fait possible. Pour minimiser cette possibilité, vous devez surveiller l'état du terrain sous la couronne et prendre des mesures préventives. Ainsi, au printemps, alors que les bourgeons n'ont pas encore fleuri, la plante entière est traitée avec du liquide bordelais. La terre autour est arrosée avec une solution de permanganate de potassium. Pour protéger la plante des parasites (pucerons, mites des mines, tenthrèdes, mites) et des spores fongiques qui causent l'oïdium, utilisez la solution Fastak avant la floraison.

Après la floraison, il est recommandé de traiter l'arbre avec de la "topaze" afin que les parasites mangeurs de feuilles, la gale et la pourriture des fruits ne gâchent pas la plante.En été, vous pouvez utiliser "Strobi" ou "Kemifos" contre les parasites et les maladies fongiques, mais un mois et demi avant la récolte, les produits chimiques sont arrêtés. Et après la litière de la récolte, l'arbre est à nouveau traité avec du liquide bordelais ou une solution de sulfate de cuivre.

Variétés

Il existe deux types de coing - commun et japonais. Le coing du Japon est un arbuste aux fleurs vives, elles sont roses et rouge orangé, elles ont l'air très décoratives, mais les fruits sont trop coriaces, ce qui explique peut-être pourquoi il est moins apprécié que le coing commun. Nos jardiniers cultivent juste ordinaire ou oblong, comme on l'appelle aussi. Parmi les variétés les plus populaires, il en existe plusieurs qui diffèrent en termes de maturation.

Fin septembre, le "Early Butter" mûrit. Le poids des gros fruits de couleur citron varie de 190 g à 150 g. Ils sont ronds-coniques, lisses, côtelés, très aromatiques, la pulpe jaunâtre à grain fin a un goût aigre-doux, plus elle est conservée longtemps, moins visqueuse il devient.

"Juicy" avec des fruits pesant 250 g, se caractérise par une résistance à l'hiver et une indifférence au manque d'humidité. Les fruits juteux à la pulpe jaunâtre ont un goût aigre-doux.

"Aromatique de Crimée" mûrit vers la deuxième quinzaine de septembre, ses fruits lisses de couleur citron sont acidulés, à chair jaune.

Jusqu'à la mi-octobre, "Kubanskaya", "Astrakhanskaya", "Kaunchi 10", "Beretski" mûrissent. Les fruits denses et sucrés de "Kaunchi 10" sont en forme de poire et nettement pubescents. Et "Beretski" est une variété partiellement autofertile. Ses délicieux fruits sucrés peuvent être consommés frais, mais seulement si les variétés "Champion", "Gigantic", "Portuguese" qui poussaient à proximité étaient utilisées pour la pollinisation.

Les variétés tardives mûrissent au début ou à la mi-novembre. Le "portugais" est une variété partiellement autofertile avec des fruits visqueux en forme de poire. Une variété fructueuse, indifférente au froid, au vent et aux maladies du Daghestan "Zubutlinskaya" donne d'énormes fruits en feutre (jusqu'à 800 g) de couleur dorée avec une pulpe juteuse et savoureuse. "Buinakskaya à gros fruits", "Ktyun-jum" - leurs fruits jaune clair sont réputés pour leur agréable goût aigre-doux, il est dommage qu'il n'y ait pas partout un mois de novembre aussi chaud pour qu'ils mûrissent.

Les variétés suivantes conviennent à la région de Moscou: "Muscat", "Yantarnaya", "Success", "Pervenets". Ils ne sont pas de taille frappante, mais ils mûrissent parfaitement, vous permettant de préparer de délicieux desserts à partir de fruits très sains. Ils diffèrent légèrement en goût, mais au bout d'un mois ou d'un mois et demi après la récolte, ils deviennent tous beaucoup plus sucrés et perdent leur viscosité.

Vidéo "Partir"

À partir de la vidéo, vous apprendrez à prendre soin d'un arbre.